Армирование ленточного фундамента
Фундамент - это основа всего здания. Чем качественней и прочнее будет заложено основание, тем дольше простоит дом. Особую роль играет фундамент в жилых постройках, ведь от его прочности и надежности зависит, по сути, и жизнь людей, в нем живущих.
Ленточный фундамент - железобетонная полоса, проходящая по периметру всего здания под несущими стенами снаружи и конструктивными перегородками внутри. Основой для ленточного фундамента в основном является бетон, получаемый от смешивания в определенной пропорции цемента, песка и воды.
Преимущества ленточного фундамента перед плитным или свайным, в первую очередь, в простоте его исполнения. Но так как бетон в чистом виде не имеет необходимых механических свойств (устойчивость к нагрузкам, перепадам температур, влажности и т. д.), то наиболее простым и действенным выходом в данной ситуации является армирование. Армирование - включение во внутреннюю структуру бетона металлических изделий, придающих фундаменту требуемую жесткость и прочность.
Основные этапы армирования
Прежде всего, необходимо рассчитать фактическую нагрузку на фундамент здания. Исходя из полученной величины, выбирается и подходящее сечение арматуры. К примеру, пруты сечением в 12 мм и менее подходят для строительства небольших объектов, таких как, например, гараж. Для строительства кирпичного дома арматура такого сечения не подходит, так как слишком тонкая.
Лучше всего доверить расчет нагрузки профессионалам-строителям. Слишком это ответственная задача, чтобы решать ее самостоятельно, потому как ошибки в ней могут привести к довольно плачевным результатам.
После проведения расчетов делается специальная деревянная опалубка, в которую будет заливаться фундамент. Для того чтобы древесина не впитывала лишнюю влагу, необходимо стенки опалубки оббить водонепроницаемым материалом.
В первую очередь, дно траншеи под фундамент необходимо усыпать слоем битого кирпича толщиной около 5 см, который послужит основанием для арматурного каркаса фундамента. Кроме того, такая "подстилка" делается еще и для того, чтобы арматура не контактировала с грунтом. От контакта с грунтом она ржавеет. Можно заменить битый кирпич специальными пластиковыми держателями.
Нужно внимательно следить за тем, чтобы расстояние между внутренними частями конструкции и внешней поверхностью было от 5 см. Это необходимо делать для того, чтобы быть уверенным, что все части металлической конструкции будут находиться внутри бетона, укрепляя его. Делается это еще и для того, чтобы избежать ржавления арматурного каркаса от соприкосновения с землей и опалубкой.
Если же высота фундамента больше 15 см, то необходимо устанавливать как вертикальную, так и поперечную арматуру. При скреплении арматуры между собой не рекомендуют пользоваться сваркой, потому как при этом теряются некоторые свойства металла, в месте сварки он становится тоньше. Для скрепления частей армировочного каркаса рекомендуют использовать вязальную проволоку. Сваривать арматуру рекомендуют только в случае, если она имеет в своей маркировке буксу С.
Размеры же ячейки каркаса довольно строго ограничены. Длина ее не должна превышать 40 см, а ширина - 30 см. А первый уровень поперечной арматуры должен быть поднят над уровнем земли минимум на 8 см.
Одним из наиболее уязвимых мест фундамента являются его стыки и углы. Не зная (или игнорируя) это, многие хозяева-строители допускают одну и ту же грубую ошибку: при армировании углов фундамента не делаются дополнительные ячейки. При правильном армировании необходимо либо гнуть из арматуры дополнительные углы и крепить их к основному продольному каркасу, либо же просто усиливать угол с помощью дополнительной арматуры. Обычно это бывают П-образные или Г-образные усиления.
При армировании выступающих, декоративных частей здания арматурный каркас сгибается под тупым углом и также усиливается дополнительными элементами поперечной арматуры. Дополнительное армирование углов делается с целью наиболее прочной связи лент фундамента. Для этого же рекомендуют поперечного усиления (так называемых хомутов) ближе к углам ставить в два раза больше, чем в середине фундаментной ленты. Готовый каркас должен быть достаточно прочным и жестким, чтобы не деформироваться при заливке фундамента бетоном.
После того, как готовый фундамент просохнет (обычно, это занимает около одной недели), настоятельно рекомендуют покрыть его поверхность битумной мастикой, на которую наклеить гидроизоляционный материал (см. статью гидроизоляция ленточного фундамента). В качестве гидроизоляционного материала можно использовать рубероид или полиэтилен.
В любом случае следует помнить, что от качества заложенного фундамента зависит в большей степени качество нового здания. Если вы не уверены в своих силах или знаниях, то лучше доверьте такое важное дело, как закладка основ специалистам компании «Опора дома».
